Relazioni arrampicata Archivi – Montagna Biellese

Prima Torre di Sella – Via Schober-Keisl o Via Rossi

Montagna Biellese — Sat, 14 Jun 2025 14:13:27 +0000

Prima Torre di Sella - Via Schober-Keisl (conosciuta anche come Via Rossi)

La Via Schober-Keisl alla Prima Torre di Sella è un itinerario che affronta i punti deboli della piena parete Sud della Prima Torre: se si pensa che fu aperta nel 1938, fu davvero una grande prestazione alpinistica. Su alcuni testi ed in rete è conosciuta anche come Via Rossi, dal nome di uno dei primi ripetitori che nel 1943 la salirono.

L’arrampicata è varia e spazia tra diedri, placche e fessure: le soste sono attrezzate a resinati, mentre lungo i tiri sono presenti chiodi tradizionali, clessidre o sassi incastrati. Questa via, a nostro avviso, è la prova che storia e attualità possono coesistere pacificamente, poiché si districa tra le numerose bellissime vie a fix presenti sulla parete.

Zona: Gruppo del Sella, Torri di Sella, Prima Torre

Quota di partenza (m s.l.m.): 2400 m

Quota di vetta (m s.l.m.): 2533 m

Apritori: M. Schober e B. Kleisl nel settembre del 1938

Sviluppo arrampicata: 160 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali

Esposizione: sud

Protezioni: chiodi tradizionali, clessidre, sassi incastrati, soste a resinati

Difficoltà: VI-, V+ obbl.

Note: la via cerca il facile lungo la parete, non seguire i fix che incrociano la via che appartengono ad altri itinerari recenti. Le soste sono tutte con due resinati con anello di calata da collegare

Equipaggiamento: normale da arrampicata, alcuni allunghi per allungare le protezioni, qualche cordino per clessidre, friend fino al 2 BD per integrare le protezioni

Accesso: da Canazei salire a Passo Sella, ove si parcheggia

Avvicinamento: prendere il sentiero ben marcato che parte dall’Hotel Maria Flora e dopo circa 50 metri seguire una traccia sulla sinistra che conduce alla cresta erbosa che si segue verso l’evidente spigolo di sinistra della Prima Torre (Spigolo Steger), quindi proseguire costeggiando la base della parete. Si giunge ad un grande vago spigolo arrotondato verticale che sulla destra, contro la parete, crea due diedri-camino: quello a destra appartiene alla Via Tissi, a destra della quale sono presenti i fix di Icterus, quello a sinistra, con rocce più rotte nella parte bassa è quello della nostra via. Ore 0,15.

Relazione

L1: superare un primo risalto di rocce rotte aggirandolo a destra, III+, quindi salire salire lungo il diedro-camino di sinistra che dapprima presenta qualche blocco rotto, poi prosegue verticalmente con buona roccia, V (clessidra con cordone), uscire verticalmente verso la larga cengia, quindi traversare a destra. Qui sono presenti numerose soste, ma la sosta corretta della via è a circa 15 metri a destra dell’uscita dal diedro, formata da 2 resinati con anello di calata da collegare, 50 m (il primo tiro originale giungeva alla sosta da destra viso a monte affrontando un ostico muro verticale, per uniformità della via oggi molti preferiscono percorrere questo diedro)

L2: salire la vaga piccola rampa appena a destra della sosta a sinistra di una linea di fix, quindi salire seguendo i chiodi che salgono lungo una bellissima placca lavorata, VI-, uscire a destra su cengia ad una sosta con 2 resinati e 2 anelli vicino a 2 chiodi accoppiati e un chiodo, 15 m

L3: traversare a destra, quindi salire l’evidente rampa verso destra, IV+ poi III, che conduce nel successivo tiro ad una grossa lama (lunghezza interamente da proteggere), sosta su 2 resinati con anello prima della lama, 20 m

L4: salire la grossa lama, quindi superare a destra un muretto a buchi (chiodo), V-, proseguire con belle lame seguendo il facile prima leggermente a sinistra poi salendo a destra, IV, sosta su 2 resinati con anello, 30 m

L5: salire la placca con leggero andamento verso sinistra, VI-, quindi ad un chiodo spostarsi a sinistra seguendo il facile per raggiungere un un diedro fessurato (cordone) che si sale, V poi IV, moschettonare una sosta su fix e spostarsi a sinistra su cengia circa 7 metri nei pressi di una fessura con un chiodo, II, sosta su 2 resinati con anello, 35 m

L6: salire la fessura (chiodo), IV, superare una breve placchetta ed aggirare un tettino verso destra (friend incastrato), V-, raggiunta la cengia traversare circa 10 metri a sinistra e salire una larga fessura (sasso incastrato), IV-, fino alla sosta su 2 resinati con anello, 40 m

Discesa: per tracce scendere in direzione est seguendo una vaga cresta arrotondata (I, attenzione ai sassi instabili): da qui vi sono due possibilità.
A: dirigersi a sinistra alla forcella tra la Prima e la Seconda Torre. Seguire la traccia di sentiero esposto in direzione est fino ad un bivio da cui si scende con passaggi di I e II e tratti di traccia (questo tratto di discesa aggira il canale descritto nell’opzione B).
B: proseguire ancora circa 30 m lungo la cresta arrotondata fino a reperire l’ultima sosta della Via Freccia su chiodo e fix con maglia rapida da calata. Da qui una calata di 25 m deposita alla base di un canale. Scendere lungo esso ancora per circa 80 metri, ricongiungendosi con l’opzione A.

Da qui scendere brevemente e reperire una sosta da calata che con una doppia di 30 metri deposita al sentiero alla base delle rocce. Seguire il sentiero in direzione ovest (verso Passo Sella), superare un tratto franoso, quindi scendere un tratto più ripido con cavo di acciaio e proseguire poi in falsopiano verso il sentiero di salita. Ore 1,00.

Per questa via abbiamo utilizzato il materiale GRIVEL:

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– Vedi anche Prima Torre di Sella – Spigolo Steger
– Vedi anche Prima Torre di Sella – Via Schober-Keisl (o Via Rossi)
– Vedi anche Prima Torre di Sella – Via Delenda Carthago
– Vedi anche Prima Torre di Sella – Via Trenker (in lavorazione)
– Vedi anche Prima Torre di Sella – Via Freccia

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Piz Ciavazes – Via Schubert

Montagna Biellese — Fri, 13 Jun 2025 13:41:19 +0000

Piz Ciavazes - Via Schubert

La Via Schubert al Piz Ciavazes è una delle più belle arrampicate delle Dolomiti: la verticalità della parete, unita ad appigli ed appoggi proprio dove servono rendono questa via una vera danza verticale. Nonostante questo, la via è da considerarsi alpinistica poichè è necessario integrare le protezioni presenti di tipo tradizionale.

La via proseguirebbe anche oltre la Cengia dei Camosci, lungo il secondo salto, con altri 11 tiri: questa seconda parte di itinerario è tuttavia poco frequentata. Di seguito viene relazionata la prima parte, aperta da Karl Heinz Matthies e Pit Schubert il 26 maggio 1967. Il secondo salto è stato invece aperto la settimana successiva da Pit Schubert e Klaus Werner il 3 giugno 1967.

Zona: Dolomiti del Sella, Piz Ciavazes

Quota di partenza (m s.l.m.): 2100 m

Quota di vetta (m s.l.m.): 2400 m circa alla Cengia dei Camosci

Apritori: prima salita K. H. Matthies e Pit Schubert nel 1967

Sviluppo arrampicata: 275 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali

Esposizione: sud

Protezioni: chiodi tradizionali, clessidre, resinati per le prime 6 soste

Difficoltà: VI-, V+ obbl.

Note: per percorrere questa via è necessaria buona esperienza alpinistica nel trovare l’itinerario e nell’integrare le protezioni presenti

Equipaggiamento: normale da arrampicata, friends fino al 3 B.D., kevlar per clessidre e allunghi

Accesso: da Canazei salire verso passo Sella, quando la strada passa proprio sotto alla parete, parcheggiare in uno degli slarghi presenti a bordo strada

Avvicinamento: salire per tracce prima nel bosco e poi per ghiaioni verso il settore centrale della parete. La via attacca in un diedro giallo nella parte destra del settore centrale, circa 20 metri a sinistra del canale che divide tale settore da quello destro. Ore 0,20.

Relazione

L1: dopo un breve zoccolo, II, salire il diedro giallo, V+ (alcuni appoggi patinati), raggiunto un chiodo con cordino uscire a sinistra ed affrontare una placca quindi una fessurina, VI-, traversare a destra (chiodi accoppiati), breve passo VI-, e salire in una grossa fessura con andamento verso destra, raggiungendo una sosta su 2 resinati con anello, 40 m

L2: salire l’evidente diedro-camino con andamento verso destra, IV+, raggiungendo una nicchia di rocce rotte, sosta leggermente a sinistra su 2 resinati con anello, 17 m

L3: continuare nella fessura verso destra superando un piccolo strapiombino, IV+, proseguire sempre nella splendida fessura-camino, sosta su 2 resinati con anello, 25 m

L4: salire ancora lungo la fessura per una decina di metri, V+, quindi seguendo le protezioni salire verso sinistra in placca e tornare verso destra con bellissimi buconi, V+, salire quindi la breve placcaVI-, e salire leggermente verso sinistra, sosta in uno strapiombino giallo su 2 resinati con 2 anelli, 40 m

L5: salire la fessura camino verso lo spigolo di destra fino a raggiungerne la fine nei pressi dello spigolo di destra, V, ad un chiodo attraversare a sinistra con buoni appigli, V, e proseguire in placca appena a destra di un vago diedro con leggero andamento verso destra, V-, sosta su 2 resinati con anello, 40 m

L6: traversare a sinistra girando lo spigolo (se si segue la fessura di destra si affronta una variante di VI+), V-, ad una clessidra poco visibile salire su bella placca lavorata, V-, e raggiungere la cengia su cui si sosta su 2 resinati con anello, 25 m

L7: traversare a destra e salire lungo una fessura, IV+, quindi salire la placca lavorata (poche protezioni presenti), IV+, raggiungere leggermente sulla destra una vecchia sosta su chiodo e clessidra e superarla salendo uno bombamento, V-, fino a raggiungere una vaga nicchia di roccia gialla ove è presente la sosta su 3 chiodi con cordone, 45 m

L8: aggirare verso destra il bombamento e tornare verso sinistra, IV, seguire quindi una vaga rampetta verso destra (clessidre), IV-, ed uscire sulla cengia facendo attenzione ai sassi instabili, sosta su grosso chiodo cementato sul muretto roccioso che si trova di fronte all’uscita, 45 m

Discesa: salire il breve risalto roccioso sopra al chiodo cementato, quindi seguire la traccia lungamente verso sinistra (viso a monte), superando un enorme tetro anfiteatro, raggiungendo un tratto attrezzato con cavo metallico. Qui si passa in un buco e si prosegue su cengia esposta sempre assicurati al cavo, fino ad aggirare uno spigolo ove finisce il cavo e prosegue una traccia che conduce ad un breve canale detritico (presenti due clessidre successive sulla cengia per eventuale assicurazione). Sceso il breve canale proseguire ancora per traccia che, ove diviene più ripida, porta ad una sosta da calata. Una calata di 25 metri deposita sulla traccia che si riconduce alla discesa dalla Prima e Seconda Torre di Sella. Seguire ancora queste tracce sempre in direzione ovest, che conducono ad una seconda calata di 30 metri (presente in alternativa un secondo ancoraggio di calata posto appena più avanti) che deposita al sentiero alla base delle rocce. Dopo un tratto di sentiero, scendere ancora un breve passaggio con cavo metallico, quindi abbandonare la traccia che prosegue verso ovest per il Passo Sella svoltando a sinistra in direzione della parete, raggiungendo un breve tratto su pietraia, ghiaioni, quindi il bosco e successivamente la strada. Ore 1,20.

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Sass Pordoi – Via Gross

Montagna Biellese — Wed, 11 Jun 2025 17:00:31 +0000

Sass Pordoi - Via Gross

La Via Gross al Sass Pordoi, nel Gruppo del Sella è un’arrampicata in stile classico sul IV grado con qualche passaggio di V. L’accesso e la discesa, sfruttando la funivia, sono particolarmente comodi: la via è di stampo alpinistico e richiede un po’ di ricerca e fiuto, in particolare su alcune lunghezze.

Zona: Dolomiti del Sella, Sass Pordoi

Quota di partenza (m s.l.m.): 2650 m circa

Quota di vetta (m s.l.m.): 2950 m

Apritori: prima salita A. Gross e G. Mamoli nel 1963

Sviluppo arrampicata: 400 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali

Esposizione: sud

Protezioni: chiodi tradizionali, clessidre, grossi fittoni cementati per le soste

Difficoltà: V-, V- obbl.

Note: per percorrere questa via è necessaria buona esperienza alpinistica nel trovare l’itinerario

Equipaggiamento: normale da arrampicata, friends fino al 2 B.D. indispensabili, kevlar per clessidre e allunghi

Accesso: raggiungere il Passo Pordoi, ampio parcheggio a pagamento

Avvicinamento: l’accesso più breve avviene salendo con la funivia. Dalla stazione superiore, scendere in direzione est ad un cippo piramidale con sentiero che conduce alla Forcella Pordoi (con rifugio). Qui scendere a destra (viso a valle) lungo le tracce che a zig-zag conducono al costeggiare la parete (evidentissima già dalla funivia). In alternativa, se si vuole salire a piedi, imboccare il sentiero n° 627 per la Forcella Pordoi, fino ad un bivio in cui si sale a sinistra verso l’evidente parete. La via attacca nel settore sinistro, in una fessura camino con 2 chiodi tradizionali a circa due metri da terra. Ore 0,45 con la funivia, ore 1,30 a piedi.

Relazione

L1: salire l’evidente spaccatura dietro da proteggere (un chiodo a circa 15 m sul lato destro del diedro), IV, proseguire sempre lungo la fessura che porta in cima al pilastro con leggero andamento verso sinistra, IV, moschettonare un cordone su spuntone e proseguire salendo circa tre metri verso destra, III, sosta su grosso chiodo cementato con due anelli, 35 m

L2: spostarsi a destra e salire il bellissimo diedro camino (evidente un chiodo), IV+ con un passo di V, raggiunto un tratto strapiombante con due chiodi vicini affrontare la placca ammanigliata appena a destra, V, uscire su spigolo quindi su cengia leggermente verso destra (attenzione ai sassi instabili), sosta su grosso chiodo cementato e fix, 30 m

L3: salire la fessura posta circa tre metri a destra della sosta (2 chiodi), V, proseguire nel camino (2 clessidre) ed uscirne leggermente verso sinistra (chiodo), IV+, superando una zona di rocce rosse rotte per portarsi su un pulpito dove è presente una sosta su grosso chiodo cementato con anelli, 27 m

L4: spostarsi su cengia a sinistra in direzione del canale aggirando lo spigolo, reperendo una piccola rampetta a sinistra che conduce ad una clessidra da attrezzare, IV-, da cui ci si sposta a destra trovando un chiodo, IV+, quindi salire per placche lavorate leggermente verso sinistra superando un primo chiodo nuovo vicino ad un cordone su clessidra, proseguire ancora circa 7 metri sulla sinistra raggiungendo un secondo chiodo affiancato ad una clessidra, da qui proseguire in diagonale verso destra su placca lavorata (altra clessidra con cordone, visibile un altro cordone in alto del tiro successivo), giungere ad una cengia gialla su cui si sosta su grosso chiodo cementato con anelli, 40 m (tiro tortuoso di difficile interpretazione)

L5: traversare a sinistra su cengia circa 8 metri riportandosi sulla direttiva del tiro precedente, III, e salire una vaga fessura (clessidra con cordone), proseguire con buoni appigli, IV+, quindi raggiungere la sosta su grosso chiodo cementato con anelli, 20 m

L6: traversare a destra circa 6 metri raggiungendo un grosso chiodo cementato con anelli al di sotto di una nicchia gialla, III, superare lo strapiombo giallo, V, proseguire su placca, IV, che con andamento verso destra conduce ad una cengia che si percorre verso destra girando lo spigolo, raggiungendo un cordone su piccola clessidra a cui si possono accostare altre due clessidre per sostare, 25 m

L7: salire a destra dello spigolo per roccette abbattute, III, proseguire verso lo spigolo e superare un piccolo diedro, IV+/V, sosta su grosso chiodo cementato con anelli, 35 m

L8: salire ancora lungo lo spigolo, IV+, raggiungendo una singolare lunga terrazza con un grande blocco alla cui base è presente un vecchio chiodo, proseguire su breve paretina appigliata, II, e per spigolo arrotondato e terrazze raggiungere la sosta su grosso chiodo cementato con anelli, 35 m

L9: salire verso la torre che si aggira a sinistra, II, sosta su grossa clessidra con cordone, 50 m

L10: proseguire nei pressi del camino che si crea tra la torre e la parete, III con alcuni passi di IV, raggiungendo la cresta, sosta su chiodo cementato, 50 m

L11: salire la cresta arrotondata, I, sosta su ancoraggio con cavo metallico, 40 m

L12: spostarsi verso sinistra e reperire un cavo metallico che porta a salire alla terrazza della funivia, 25 m

Discesa: in funivia, oppure a piedi scendendo alla Forcella Pordoi, quindi seguendo le tracce a zig-zag verso sud che portano a ricongiungersi al sentiero di accesso. Ore 1,15 a piedi.

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Piz Ciavazes – Diedro Buhl

Montagna Biellese — Tue, 10 Jun 2025 19:25:22 +0000

Piz Ciavazes - Via Micheluzzi + Diedro Buhl

Il Diedro Buhl al Piz Ciavazes si raggiunge salendo le prime cinque lunghezze della Via Micheluzzi. Il Diedro Buhl nascerebbe infatti da un errore di Herman Buhl nel voler ripetere la Micheluzzi: egli sbagliò il traverso salendo troppo, quindi si trovò ad aprire un nuovo itinerario che lo condusse in un enorme e repulsivo diedro giallo che caratterizza gli ultimi tre tiri della via.

Questo itinerario richiede una buona esperienza alpinistica per orizzontarsi nella ricerca dei passaggi poiché le protezioni sono talvolta molto distanti e poco visibili. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a rendere questa via di grande soddisfazione.

Zona: Dolomiti del Sella, Piz Ciavazes

Quota di partenza (m s.l.m.): 2100 m

Quota di vetta (m s.l.m.): 2400 m circa alla Cengia dei Camosci

Apritori: prima salita Luigi Micheluzzi e Ettore Castiglioni 26 settembre 1935 (per le prime 5 lunghezze) – Hermann Buhl e Walter Streng nel 1949

Sviluppo arrampicata: 400 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali

Esposizione: sud

Protezioni: chiodi tradizionali, clessidre, 1 resinato, resinati e/o fix per le soste

Difficoltà: VI+, VI A0 obbl.

Note: per percorrere questa via è necessaria buona esperienza alpinistica nel trovare l’itinerario e nel giocarsi bene le protezioni veloci nonchè gli allunghi, poichè le protezioni presenti in molti tratti sono poche

Equipaggiamento: normale da arrampicata, friends fino al 3 B.D. indispensabili, kevlar per clessidre e allunghi

Accesso: da Canazei salire verso passo Sella, quando la strada passa proprio sotto alla parete, parcheggiare in uno degli slarghi presenti a bordo strada

Avvicinamento: salire per tracce prima nel bosco e poi per ghiaioni verso il settore centrale della parete. Freccia e scritta “MI” scolpita alla base, visibile un cordone a pochi metri da terra. Ore 0,20.

Relazione

L1 (Micheluzzi): salire ad una clessidra con cordone, V, proseguire con andamento verso destra cercando il facile (presente un altro cordone), superare un tratto verticale con buone maniglie, V, raggiungendo una vecchia sosta con tre chiodi, qui traversare a destra per cengia, IV, sosta su 2 resinati con anello di calata, 30 m

L2 (Micheluzzi): salire verticalmente in leggera sinistra in direzione del diedro giallo, V, superare un bombamento con appigli patinati (qui i chiodi portano ad aggirare il bombamento sulla sinistra per tornare poi a destra verso il diedro), V+, proseguire nel bel diedro fessurato che si sale, V, raggiunto il tettino uscire a destra con appigli patinati, V-, proseguire traversando a destra su cengia per 4 metri, sosta su 2 resinati con anello di calata, 30 m

L3 (Micheluzzi): salire in placca abbattuta per circa 10 metri fino ad una cengia (si incontrano 2 chiodi), III+, al secondo chiodo traversare a sinistra circa una decina di metri su cengia superando una clessidra terrosa e raggiungendo un vecchio chiodo, qui salire per vago diedro giallo con lame del da proteggere, V, ed uscire su cengia, sosta su 2 resinati e un fix, 35 m (allungare le protezioni)

L4 (Micheluzzi): salire verso destra ad un resinato, VI, proseguire nel diedro-canale con leggero andamento verso sinistra, IV, spostarsi un paio di metri a destra e salire nuovamente un diedro-canale con andamento verso sinistra che si segue superando alla fine un piccolo tratto strapiombante, VI, (poche protezioni lungo il tiro), sosta su 2 resinati con 2 anelli di calata, 40 m

L5 (Micheluzzi): traversare destra su facile cengia, III, sosta su 2 resinati ed 1 fix con un altro resinato più lontano, 15 m (qui la Micheluzzi traversa a destra)

L6 (Diedro Buhl): salire il diedro da proteggere, VI, dopo circa 8 metri una spaccatura gialla orizzontale permette di traversare a destra con 3 chiodi (ignorare il cordone che penzola sopra al diedro), VI, raggiungendo una sosta su 4 chiodi (se si pensa di utilizzare questa dubbia sosta valutare molto bene le protezioni presenti), uscire a destra in placca (nascosto troverete un chiodo) e puntare ad una piccola evidente clessidra (ce n’è un altra un po’ più in basso difficile da infilare), VI-, salire quindi l’evidente diedro da proteggere, sosta su 2 fix in cima ad una grande lama che crea uno spuntone, 40 m

L7 (Diedro Buhl): salire con andamento verso destra (visibili due chiodi dalla sosta), V, raggiunto un chiodo con sopra di esso una clessidra con cordone salire su muro a buchi, VI- (abbiate fiducia che si troverà chiodo dietro una lama), proseguire ancora in traverso verso destra stando sempre sotto un tettino di roccia brutta ed incrociando una linea di fix, trovando una clessidra che conduce ancora verso destra ad una fessura con vecchio friend incastrato, V+, salire quindi lungo la fessura, V, e raggiungere la sosta su 2 fix, 40 m

L8 (Diedro Buhl): salire verso sinistra per imboccare il grande diedro che non si abbandonerà fino alla fine della via, IV+ poi V, (presenti solo 2 chiodi), sosta scomoda su 2 fix sotto una grossa lama, 45 m

L9 (Diedro Buhl): salire leggermente verso destra sfruttando i buchi per superare la grossa lama (presente un cordone), V+, quindi affrontare l’ostico inospitale diedro molto patinato, VI+ poi VI, (delle poche protezioni presenti due sono cunei di legno dei tempi dell’apertura), seguire sempre lungamente il diedro, VI-, superare una clessidra con cordoni ed un chiodo, VI-, e reperire tre clessidre su cui si allestisce la sosta, 45 m

L10 (Diedro Buhl): salire ancora ad un cordone (presente prima di esso un chiodo che non si vede dalla sosta) e superare il bombamento, V, uscire sui ghiaioni, sosta su grosso anello cementato sulla Cengia dei Camosci, 20 m

Discesa: seguire la traccia lungamente verso sinistra (viso a monte), superando un enorme tetro anfiteatro, raggiungendo un tratto attrezzato con cavo metallico. Qui si passa in un buco e si prosegue su cengia esposta sempre assicurati al cavo, fino ad aggirare uno spigolo ove finisce il cavo e prosegue una traccia che conduce ad un breve canale detritico (presenti due clessidre successive sulla cengia per eventuale assicurazione). Sceso il breve canale proseguire ancora per traccia che, ove diviene più ripida, porta ad una sosta da calata. Una calata di 25 metri deposita sulla traccia che si riconduce alla discesa dalla Prima e Seconda Torre di Sella. Seguire ancora queste tracce sempre in direzione ovest, che conducono ad una seconda calata di 30 metri (presente in alternativa un secondo ancoraggio di calata posto appena più avanti) che deposita al sentiero alla base delle rocce. Dopo un tratto di sentiero, scendere ancora un breve passaggio con cavo metallico, quindi abbandonare la traccia che prosegue verso ovest per il Passo Sella svoltando a sinistra in direzione della parete, raggiungendo un breve tratto su pietraia, ghiaioni, quindi il bosco e successivamente la strada. Ore 1,20.

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Prima Torre di Sella – Via Delenda Carthago

Montagna Biellese — Mon, 09 Jun 2025 14:54:05 +0000

Prima Torre di Sella - Via Delenda Carthago

La Via Delenda Carthago alla Prima Torre di Sella è uno splendido itinerario omogeneo nelle difficoltà, sempre tra il 6a ed il 6b, con ottima chiodatura a fix: questo è uno di quegli itinerari dove gli appigli e gli appoggi sembrano disegnati da un bravo tracciatore, che, in questo caso, è la natura.

Questa via è composta dai primi tre tiri che ricalcano il tracciato della storica Via Bruno Bertoldi, per poi proseguire indipendentemente nella parte alta: un capolavoro firmato Roly Galvagni.

Zona: Gruppo del Sella, Torri di Sella, Prima Torre

Quota di partenza (m s.l.m.): 2400 m

Quota di vetta (m s.l.m.): 2533 m

Apritori: R. Callegarin, L. Filippi, L. Lucchetta, S. Prandini nel 1977 per la Via Bruno Bertoldi (prime tre lunghezze) – R. Galvagni e R. Maceri nel 2002 per Delenda Carthago

Sviluppo arrampicata: 160 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali per le prime tre lunghezze – dal basso con fix per la parte alta

Esposizione: sud

Protezioni: chiodi tradizionali, fix Fixe dorati

Difficoltà: 6b, 6a+ obbl.

Note: splendido itinerario

Equipaggiamento: normale da arrampicata, alcuni allunghi per allungare le protezioni, eventualmente qualche cordino per clessidre

Accesso: da Canazei salire a Passo Sella, ove si parcheggia

Avvicinamento: prendere il sentiero ben marcato che parte dall’Hotel Maria Flora e dopo circa 50 metri seguire una traccia sulla sinistra che conduce alla cresta erbosa che si segue verso l’evidente spigolo di sinistra della Prima Torre (Spigolo Steger), quindi proseguire costeggiando la base della parete. Salire quindi uno zoccolo di circa 20 metri, dirigendosi verso l’evidente grande diedro a centro parete della Via Trenker. La via sale per roccette verso sinistra. Presente un vecchio chiodo cementato ad anello alla partenza. Ore 0,15.

Relazione

L1: salire leggermente verso sinistra per roccette, 4a, per raggiungere un diedro nel quale è presente una sosta su 2 resinati con cordone, salire ad un fix con lungo cordone, 5a (presente anche un chiodo sulla destra), proseguire verso destra su placca appoggiata (altro chiodo), 4a, sosta su 2 fix, 35 m

L2: traversare un paio di metri a destra quindi salire verticalmente con arrampicata tecnica, 6b, tornare leggermente a sinistra ed affrontare un bellissimo muretto, 6a+, che conduce alla sosta su cengia leggermente a destra, sosta su 2 fix, 25 m

L3: salire il muretto tecnico, 6a poi 5c, raggiungendo una cengia con rocce rotte che si segue verso destra in vista di due chiodi tradizionali accoppiati con cordino, salire il vago diedro, 5a, sosta su 2 fix sulla destra su cengia, 30 m

L4: non seguire il fix sulla destra ma salire direttamente sul muretto giallo leggermente strapiombante con buoni buchi, 6a+, proseguire con divertente arrampicata, 5c, sosta su 2 fix, 20 m

L5: salire direttamente ad un fix, 5c, traversare a destra aggirando un vago spigoletto per ritrovare nuovamente i fix, 6a, proseguire per bella fessura interpretando i passaggi, 6a, ad un fix piegare a sinistra, 5c, ed uscire verso sinistra per reperire la sosta su 2 fix un pochino nascosta, 20 m (allungare bene le protezioni nei cambi di direzione)

L6: salire sfruttando i bellissimi buchi con andamento verso destra per girare uno spigoletto, 5c, proseguire verticalmente con buoni appigli, 5c, uscendo sul pianoro sommitale, sosta su 2 fix, 25 m

Per questa via abbiamo utilizzato il materiale GRIVEL:

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Rocca Sbarua – Via Rio Plano

Montagna Biellese — Sun, 27 Apr 2025 16:14:40 +0000

Rocca Sbarua - Via Rio Plano

La Via Rio Plano alla Rocca Sbarua è una bellissima arrampicata di elevata difficoltà. E’ stata completamente richiodata con il consenso entusiastico dell’apritore, Rio Celso, nell’ambito del progetto “Adotta una Via“. Le protezioni, ottimamente posizionate, permettono di provare i passaggi con un buon margine di sicurezza.

Zona: Pinerolo, Val Lemina, Talucco

Quota di partenza (m s.l.m.): 1000 m attacco della via

Quota di vetta (m s.l.m.): 1200 m circa in vetta allo Sperone Cinquetti

Apritori: prima salita Guida Alpina Rio Celso nel 1986, richiodata nel 2025 dagli Istruttori Gian Piero Porcheddu e Claudio Battezzati della Scuola Gervasutti di Torino

Sviluppo arrampicata: 135 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali e spit

Esposizione: sud

Protezioni: fix inox

Difficoltà: 7a, 6a+ obbl.

Note: via ben attrezzata a fix, spettacolare arrampicata tecnica, con impegnativi muretti verticali e strapiombanti. La si può percorrere facendo tiri brevi oppure accorpandone qualcuno.

Equipaggiamento: normale da arrampicata

Accesso: da Pinerolo imboccare la Val Lemina, oltrepassare San Pietro, oltrepassare Talucco, giunti ad un ponte seguire la ripida strada a tornanti che sale a sinistra in direzione Col di Cro, oltrepassato un parcheggio sterrato prendere a destra per Borgata Dairin ove si parcheggia.

Avvicinamento: dal parcheggio oltrepassare la borgata, proseguire su bel sentiero a mezza costa che porta in breve al Colle Ciardonet. Prendere la sterrata che scende a sinistra nella bellissima faggeta, fino a raggiungere un sentiero che lascia la strada e va a destra oltrepassando un piccolo rio. Seguire sempre il sentiero che pianeggiante porta a Casa Canada (Rifugio Melano), ore 0,30. Proseguire ancora in piano a destra, oltrepassare una pietraia ignorando le indicazioni per Sperone Rivero, fino ad un cartello con scritta Sperone Cinquetti, proseguire ancora brevemente in leggera discesa fino a reperire una ripida traccia che porta alla partenza della via. Cartellino con nome, ore 0,15 da Casa Canada.

Relazione

L1: salire la placca appoggiata, 5b, quindi proseguire su un bel diedro, 6a, spostarsi verso sinistra e superare un muretto strapiombante, 6b+, sosta da calata, 20 m

L2: salire il difficile bombamento, 6c+, poi proseguire su bellissima fessura, 6a+, uscire in placca, 6a+, sosta calata, 15 m

L3: salire le placche abbattute verso sinistra, 5c, poi superare un piccolo bombamento, 6a, sosta su 2 fix da collegare, 15 m

L4: salire con una fessura rovescia, 6b, poi più facilmente raggiungere una fessura orizzontale, 5c, da cui attacca un muro splendido di placca a microtacche, 6c, 2 soste da calata vicine, 15 m

L5: salire per placche abbattute, 5c, quindi affrontare un bombamento ostico, 7a, che si abbatte per un breve tratto, 6a, poi nuovamente si impenna, 6c+, uscita su buoni appigli, 5c, sosta da calata, 25 m

L6: salire con buone maniglie, 6a, fino a raggiungere una fessura di dita che si affronta, 6b, poi seguire la fessura che piega a destra, 6a, sosta su 2 fix con 2 maillon, 15 m

L7: risalire la fessura in direzione del tetto posto a destra, dal fix messo sul lato destro del piccolo diedro che risulta sottostante il tetto, andare tutto a destra e risalire, con fatica, 6b, uscendo in equilibrio su una placca delicata, 6c, che si supera pinzando piccoli appigli, 6b+, sino alla sosta da calata, 15 m

L8: superare il bombamento sopra la sosta, 5c, dirigendosi verso destra e risalire la parete puntando a una placca che si supera con arrampicata che sfrutta lo spigolo posto a sinistra, 5c, sosta da calata, 15 m

Discesa: molto comodo scendere in doppia da L7, oppure dalla cima seguire un sentiero che raggiunge la normale discesa della classica Via Cinquetti, segnato con marche rosse che in breve porta ad una catena, abbassarsi ancora sulla sinistra e poi attraversare a destra tra massi instabili, raggiunto il bosco seguire il sentiero in discesa che si sposta a destra e per un ultimo tratto con catene raggiunge il sentiero principale, da cui in breve a Casa Canada, ore 0,40.

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Rocca Sbarua - I settori

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Corna di Medale – Via Taveggia

Montagna Biellese — Sat, 08 Mar 2025 17:37:10 +0000

Corna di Medale - Via Taveggia

La Via Taveggia alla Corna di Medale è un itinerario di grande logica che richiede stili di arrampicata differenti, sempre molto eleganti; complice forse la splendida giornata con ottima aderenza in cui l’abbiamo percorsa, anche i tratti generalmente descritti come molto levigati ci sono apparsi amichevoli.

A nostro avviso è una di quelle vie di grande soddisfazione, che richiede comunque un buon allenamento per la sua continuità fino alla fine.

Zona: Lecco, Laorca, Medale

Sviluppo arrampicata: 310 m

Quota (m s.l.m.): 650

Storia: prima salita Gianluigi Marini, Carlo Pedroni e Tiziano Nardella il 28 e 29 dicembre 1968

Tipo di Apertura: dal basso con chiodi tradizionali

Esposizione: sud-est

Protezioni: resinati inox, clessidre e chiodi tradizionali

Difficoltà: 6b+, 6a+ obbl.

Note: attenzione in inverno che anche con la parete completamente asciutta lungo la discesa è possibile l’insidiosa presenza di neve gelata e ghiaccio. E’ da considerare la fisicità richiesta dalla via, poichè la parte più faticosa risulta la seconda metà della via.

Equipaggiamento: normale da arrampicata, friends fino al rosso B.D.

Accesso: a Lecco uscire dalla super strada per Ospedale Manzoni, seguire per la Valsassina, oltrepassato il Paese di Laorca, nei pressi di un tornante imboccare una strada a sinistra che finisce in un piazzale dove si parcheggia.

Avvicinamento: seguire le indicazioni per Ferrata Alpini della Medale scendendo un viottolo: giunti ad una piazzetta risalire a destra, oltrepassare il cimitero e proseguire su mulattiera cementata. Nei pressi di un’abitazione panoramica si giunge ad una strada che si sale fino ad un bivio in cui si tiene la destra: salire la strada ripida che si percorre per circa 200 m, raggiungere una breve scaletta sulla sinistra (indicazioni Medale), da cui si segue il sentiero verso sinistra in leggera salita: al bivio proseguire dritto (indicazioni per ferrata), quindi seguire la prima traccia a destra che conduce alla base della parete. Costeggiare la parete del Medale, individuando un po’ più a destra della verticale di un tetto orizzontale un breve muretto con albero a circa 3 metri da terra, scritta rossa alla base. Ore 0.40.

Relazione

L1: salire il muro lavorato con albero, 3, uscire decisamente a sinistra ed affrontare una placchetta compatta, 4a, proseguire sempre con andamento verso sinistra lungo un’altra placca, 4a, sosta su 2 resinati da collegare o sosta con catena della Via Eternium, 50 m

L2: salire il breve diedro a sinistra, 5a, quindi proseguire ancora verso sinistra lungo rampe, 4c con passi 5a, sosta con catena e vecchio chiodo ad anello, 40 m

L3: salire leggermente verso sinistra in direzione di un alberello, 5a, utilizzando l’albero salire la successiva placca, 5b, sosta con catena sotto una bellissima fessura, 20 m

L4: salire la bellissima fessura/diedro aperto che si segue senza mai abbandonarla (alcuni appigli levigati dai passaggi), qualche passo di 6b in partenza, poi 6a+ continuo, spostarsi leggermente a sinistra in placca e salire, 5c, a raggiungere la sosta con catena, 25 m

L5: salire un diedro, 5a, da cui si esce leggermente a sinistra, proseguire per zona con blocchi e un po’ di vegetazione, 4a, salire con leggero andamento verso destra (non raggiungere i fix a destra ma salire direttamente), 4c, sosta con catena, 30 m

L6: salire su bella placca e fessura lavorata, 5b, proseguire su bellissima fessura verticale, 5c, sosta da calata, 20 m

L7: spostarsi a sinistra un paio di metri e proseguire su bellissima placca a gocce, 5c, raggiunta una nicchia gialla superare uno strapiombino molto fisico e proseguire con appigli ed appoggi un po’ levigati, 6b+/c di continuità, salire una placca a gocce bellissima che lascia tregua alle braccia, 6a, quindi affrontare un ultimo strapiombetto, 6a+, sulla sinistra raggiungere la sosta con catena, 25 m (noi siamo passati a vista in libera senza riposi, ci sentiremmo di dare 6c per l’impegno richiesto)

L8: traversare verso destra su una cornice girando lo spigolo (visibile resinato), 5c, continuare a traversare ad un chiodo ad anello (allungare le protezioni) quindi salire su tratto leggermente vegetato, 4c, affrontare una placca verticale verso sinistra di difficile interpretazione, 6b+, raggiungere il diedro che si sale, 6a, fino ad uscire verso sinistra con passo fisico, 6a, sosta con catena dietro lo spigolo alla base di un bellissimo diedro, 40 m

L9: salire il bel diedro, 6a, raggiungere leggermente verso destra una piccola cengia da cui si prosegue su diedro fessura, 5c, ad un vecchio chiodo spostarsi un paio di metri a destra e continuare a salire lungo il diedro, 5c, da cui ad un resinato si esce a destra (non proseguire dritto nonostante la roccia patinata, si tratta della vecchia uscita), sosta con catena, 35 m

L10: salire lungo tratto vegetato e terroso (attenzione ai sassi instabili), quindi affrontare un diedro fessurato (attenzione a cosa si tira), 5b poi 5a, lunghezza interamente da proteggere, sosta con cordone su albero, 25 m

Discesa: seguire la traccia che prosegue a mezza costa per circa 20 metri, per raggiungere un lungo tratto attrezzato con catene, sempre molto ripido e su terreno scivoloso. Terminate le catene, proseguire su traccia meno ripida fino a raggiungere il sentiero principale. Poco dopo, attenzione a non prendere una traccia che va a destra su sentiero ghiaioso, mantenere la sinistra fino a raggiungere una serie di tornanti che portano ad una valletta, risalire circa 20 metri e scendere raggiungendo il sentiero percorso nell’avvicinamento nei pressi delle reti paramassi, quindi seguirlo fino al parcheggio. Ore 1,15.

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Argimonia – Via Nuovo Anno

Montagna Biellese — Thu, 30 Jan 2025 15:15:25 +0000

Argimonia - Via Nuovo Anno

La Via Nuovo Anno è nata dall’originale idea di un capodanno diverso, infatti è stata aperta nella notte dell’ultimo dell’anno, con tanto di brindisi finale.

La relazione è redatta dall’apritore Fulvio Chilò.

Zona: Rocca d’Argimonia

Quota di partenza (m): 1400

Quota di vetta (m): 1610

Apritori: prima salita Fulvio Chilò e Rossana Morè nella notte del 31 dicembre 2024

Sviluppo arrampicata: 200 m

Tipo di apertura: dal basso con fix inox

Esposizione: sud

Protezioni: fix inox

Difficoltà: 4a, 3+ obbl.

Note: la via è attrezzata a fix

Equipaggiamento: normale da arrampicata, i tiri non superano i 30 m

Accesso:
A: da Biella salire la Valle Cervo e raggiungere la località sciistica di Bielmonte, quindi scendere verso Trivero. Appena superata la prima galleria parcheggiare in uno slargo sulla destra
B: da Trivero salire in direzione della località sciistica di Bielmonte, dopo aver superato la prima galleria, parcheggiare in uno slargo sulla sinistra in prossimità della seconda galleria.

Avvicinamento: dall’auto salire per traccia ripida segnalata con ometti, superare un breve tratto di pietraia quindi seguire il sentiero che con breve traverso porta verso l’attacco della Via SK2. Salire ancora qualche metro aggirando sulla destra il primo tiro di SK2, portarsi verso la cresta sulla sinistra e reperire quindi l’attacco (scritta nuovo anno) poco a sinistra della Via Plus Facile. Ore 0,20.

Relazione

Relazione scritta dall’apritore Fulvio Chilò

L1: salire allo sperone, 4a, poi 3, sosta a fix, 28 m

L2: proseguire lungo lo sperone, 4a poi 3, sosta a fix 25 m

L3: seguirò lo sperone tenendosi sempre a sinistra, 3 poi 4a, sosta a fix, 30 m

L4: si incontra una sosta della via Plus Facile, oltrepassarla e spostarsi sulla sinistra per affrontare in diagonale una bella placca, 4a, sosta a fix, 20 m

L5: salire dritti e portarsi fino ad una evidente lama aerea, oltrepassarla e portarsi verso la sosta, 4a, sosta a fix, 25 m

L6: partire sulla placca dopodiché seguire lo sperone che porta in cima e segna la fine della via, 3+, sosta a fix, 30 m .

Discesa: seguire il sentiero verso ovest (segnavia L6) che porta all’evidente Cappelletta, quindi al colle con ripetitore. Al colle svoltare a sinistra ed in breve raggiungere la strada asfaltata Panoramica Zegna, che si segue fino ad oltre la galleria raggiungendo l’auto. Ore 0,30.

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Per uno spuntino dopo l’arrampicata visita la Pasticceria Maniscalco e Rainero

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Cossarello – Via Chimera

Montagna Biellese — Thu, 02 Jan 2025 06:22:22 +0000

Cossarello - Via Chimera

La Via Chimera al Cossarello è un meraviglioso itinerario di grande eleganza e con una varietà di stili di arrampicata rara da trovare in un unica via. Ostici diedri e fessure fisiche si alternano a delicate placche su cui danzare su piccole tacche: Chimera è indubbiamente una via che vale davvero ogni passo del lungo avvicinamento.

La via ha una storia lunga lunga 39 anni. Riportiamo di seguito il racconto dell’apritore Enrico Rosso.

Novembre 1985, Paolo Bernascone (Berna), Fabrizio Manoni (Manetta) ed io eravamo impegnati nella preparazione della spedizione al Monte Shivling, nell’Himalaya indiano del Garhwal.
Uno dei progetti su cui provarci come gruppo, correva su per la parete Sud del Cossarello tra la storica via Staich e la via Machetto, che avevo tracciato due anni prima con Alessandro Cugnolio. Proprio scalando quest’ultima avevo notato che, sul filo dello spigolo del pilastro centrale, era possibile
disegnare una nuova via. La scalata sarebbe iniziata lungo lo stesso diedro della “Machetto” per poi divergere a metà della prima lunghezza di corda e quindi, per placche e fessure, proseguire dritta fino alla cima.
Così, con Berna e Manetta, mi ritrovai per la quarta volta a tentare l’apertura di una nuova via sulla Sud del Cossarello, una montagna che mi aveva sempre entusiasmato. Posto tra il Biellese, la Valle del Lys e la Valsesia, aveva riempito il mio immaginario con i racconti di Nito Staich e mi aveva regalato, tra il 1983 e ’84, alcune delle emozioni più belle con le salite solitarie della variante diretta nel grande diedro della via
Staich e del pilastro di destra e l’apertura della via dedicata a Guido Machetto.
Dopo 40 anni ricordo ancora la traversata sotto il tetto della prima lunghezza di corda, con le mani gelate. Manetta aveva superato l’ultimo tratto praticamente senza protezioni confermando le sue straordinarie capacità di scalatore.
Continuai io per due lunghezze. Subito una fessura, netta, diritta verso l’alto, fino alla base della terza lunghezza. Poi roccia compatta, senza fessure, e protezioni precarie ma, soprattutto, un freddo pungente che ci indusse a fermarci. Arrampicare al contrario per riscendere fino al primo chiodo non mi era possibile, troppo difficile, troppo lontano il chiodo e gelate le mani, piantai i miei primi e unici due chiodi a pressione e mi calai, forse saremmo ritornati in primavera.
Nella primavera dell’86 non fu più possibile tornare. Gli anni passarono e non dimenticai mai quel progetto, ma non tornai più al Cossarello, fino al 2023.
Lo scorso anno ho deciso con Marco Rainone (Ray) che era venuto il momento di finire il lavoro, di inseguire e concretizzare quel sogno di tanti anni prima. Così abbiamo finito “Chimera”, un sogno lungo 39 anni, che abbiamo dedicato a Paolo Bernascone.
Sopra quella terza lunghezza di corda, sulla quale ci eravamo fermati nel 1985, abbiamo trovato una serie di placche e fessure che conducono alla cima con un’arrampicata varia e sempre interessante.
La via si svolge in 7 lunghezze di corda per uno sviluppo totale di 230 m. Le difficoltà raggiungono il 6C con un 6B obbligatorio. Tutte le lunghezze di corda sono state attrezzate, sia nelle soste, con anelli di calata, che lungo i tratti d’arrampicata.
Molti amici ci hanno aiutato, chi scalando con noi, chi aiutandoci a trasportare il materiale, chi costruendo un bellissimo ometto di pietra all’uscita della via. Un grande grazie a: Enrico Comunian, Mali Manay, Anna Fiorina, Lara Colla, Silvio Curtolo, Stefano Pelacchi, Francesca Pescarolo.

Zona: confine tra Alta Valle Cervo / Val Sesia / Valle del Lys

Quota di partenza (m s.l.m.): 1550 (Niel), 1050 (Piedicavallo), 2450 (Colle del Loo)

Quota di vetta (m s.l.m.): 2700

Apritori: prima salita dal basso nei primi tre tiri (per noi L4) Enrico Rosso, Fabrizio Manoni, Paolo Bernascone nel 1985 – conclusa da Enrico Rosso e Marco Rainone con l’aiuto dei compagni nel settembre 2024. Prima invernale: Dafne Munaretto e Guida Alpina Teodoro Bizzocchi il 31 dicembre 2024.

Sviluppo arrampicata: 220 m

Tipo di apertura: dal basso con mezzi tradizionali per i primi tre tiri, a fix per la conclusione della via

Esposizione: sud-est

Protezioni: fix inox e chiodi tradizionali

Difficoltà: 6c+ (1 passo), 6b obbl.

Note: la via oggi è interamente protetta a fix inox eccetto l’ultima metà di L8. E’ comunque utile qualche friend per integrare le protezioni se non si padroneggia il grado obbligatorio. I tiri più impegnativi anche nell’obbligatorio sono L1 ed L2.

Equipaggiamento: normale da arrampicata, friends fino al 1 BD

Accesso:
A: salire la Valle di Gressoney fino a Gaby poi deviare a destra fino al paesino di Niel
B: da Biella raggiungere il paese di Piedicavallo

Avvicinamento:
A: Prendere la mulattiera per il colle della Mologna Grande quindi, poco dopo un ponte, prendere il sentiero a sinistra per il Colle Loozoney, che si raggiunge con una lunga salita tra alpeggi diroccati e prati alpini. Superato il Colle Loozoney si attraversa per prati tenendosi verso destra fino a raggiungere una grande piana che porta al Colle del Loo. Da qui scendere il ripido versante Valsesiano, stando a sinistra per circa 100 metri, poi puntare, con breve risalita, alla base della parete. Ore 2.30/2,45.
B: da Piedicavallo salire al rifugio Rivetti dove è possibile pernottare: ore 2,30. Salire al Colle Mologna Grande e traversare verso la Fontana dell’Asino nei pressi della quale si trovano dei monotiri. Proseguire verso il Colle Loozoney, quindi attraversare per prati tenendosi verso destra fino a raggiungere una grande piana che porta al Colle del Loo. Da qui scendere il ripido versante Valsesiano, stando a sinistra per circa 100 metri, poi puntare, con breve risalita, alla base della parete. Ore 1,30 (dal Rifugio Rivetti).

La via parte su una placca inclinata verso destra che conduce ad un evidente diedro netto.

Relazione

L1 (Machetto): salire la placca appoggiata, 5a, che conduce ad un diedro, 6b con passi di 6b+ (qui un paio di zolle d’erba che non disturbano la scalata – anzi – sono risultate buoni appigli), al termine del diedro sfruttare una piccola fessurina con andamento verso sinistra, 6a+/6b che conduce ad una piccola cengetta. Qui noi abbiamo costruito una sosta collegando il fix sopra la cengia e quello successivo (consigliato), 32 m (gli apritori hanno comunque in programma di aggiungere una sosta)

L2 (Chimera – qui la Machetto traverserebbe a sinistra su cengia): salire sotto un piccolo tettino, 6b+, quindi traversare a destra con movimenti molto delicati, 6b+, proseguire su diedro appoggiato, 5c, sosta da calata, 15 m

L3 (Chimera): salire lungo la splendida fessura verticale con bella dulfer, 5c/6a, uscire su cengia, passo di 6a+, quindi traversare decisamente a sinistra per aggirare lo spigolo (allungare le protezioni), tornare a destra salendo in placca, 5a, quindi raggiungere la sosta da calata, 25 m

L4 (Chimera): salire la splendida placca, 5c, che conduce ad un vago diedro appoggiato, quindi ad uno spigolo, 6a poi 6a+/6b (presenti ancora i due chiodi a pressione del primo tentativo degli apritori), alla presenza di due fix vicini proseguire verticalmente verso sinistra con passo ostico senza lasciarsi attrarre dal facile a destra, 6c+ (azzerabile oppure aggirabile leggermente a destra, 6a) quindi salire un vago spigoletto, 5b, che conduce ad una cengia d’erba in cui è presente la sosta da calata, 35 m

L5 (Chimera): salire la placca leggermente verso destra, un passo di 6a poi 5c, sosta da calata, 20 m

L6 (Chimera): salire la meravigliosa placca dapprima solcata da una fessurina poi con splendide tacche, un paio di passi di 6a poi 5c, usciti in cengia salire verso destra per raggiungere la sosta da calata, 35 m

L7 (Chimera): salire la placca, 5a, quindi affrontare la splendida fessura strapiombante, 6a, proseguire in fessura superando un grosso blocco, 5c, sosta da calata, 20 m

L8 (Chimera): salire in placca con passo ostico per alzarsi sopra la sosta, 6a+, raggiungere un tettino che si supera verso sinistra, 5c, quindi leggermente a destra si sale una fessura, 5b, quindi si prosegue verticalmente per tratto vegetato (utili friends per proteggersi, non sono più presenti fix), sosta da calata su un piccolo pulpito di blocchi, circa 10 metri a valle dell’ometto di vetta, 30 m

Discesa: in doppia sulla via oppure scendere verso il versante Valdostano, in prossimità della cresta. In 20 minuti si raggiunge il Colle del Loo, quindi scendere per il sentiero di salita. Ore 2.00.

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Rocca Sbarua – Via Motti-Grassi

Montagna Biellese — Sat, 14 Sep 2024 16:00:10 +0000

Rocca Sbarua - Via Motti-Grassi o Diretta del Torrione Grigio

La Via Motti-Grassi o Diretta del Torrione Grigio alla Rocca Sbarua sale al centro del magnifico Sperone Grigio con arrampicata granitica di rara eleganza. Il tracciato segue lame, fessure e magnifici traversi: sembra di ripercorrere i passi di questi due grandissimi alpinisti, che hanno ricercato i punti deboli della parete, che davvero deboli non si possono mai definire. Questa è indubbiamente tra le vie più belle della Sbarua e non solo: è un itinerario davvero imperdibile ma da affrontare con un buon allenamento ed una giusta consapevolezza, in quanto lungo la maggior parte dei tiri sono presenti solo alcuni fix salvavita.

Zona: Pinerolo, Val Lemina, Talucco

Quota di partenza (m s.l.m.): 1100 m attacco della via

Quota di vetta (m s.l.m.): 1220 m circa in vetta allo Sperone Grigio

Apritori: Gian Piero Motti e Gian Carlo Grassi nel 1966

Sviluppo arrampicata: 125 m

Tipo di apertura: dal basso con chiodi tradizionali

Esposizione: sud

Protezioni: fix, qualche chiodo tradizionale, 1 cordone, soste a fix (a volte datati) con catena

Difficoltà: 6b+, 6b obbl.

Note: il grado obbligatorio da noi proposto è pensato per affrontare la via divertendosi, con relativa sicurezza, anche perché in alcuni punti (in particolare sul termine di L3 e su L6) è vietato cadere.

Equipaggiamento: normale da arrampicata, una serie di friends fino al 2 B.D.

Avvicinamento: dal parcheggio oltrepassare la borgata e proseguire su bel sentiero a mezzacosta che porta in breve al Colle Ciardonet. Prendere la sterrata che scende a sinistra nella bellissima faggeta, fino a raggiungere un sentiero che lascia la strada e va a destra oltrepassando un piccolo rio. Seguire sempre il sentiero che pianeggiante porta a Casa Canada (Rifugio Melano), ore 0,30. Proseguire ancora in piano a destra, oltrepassare una pietraia ignorando le indicazioni per Sperone Rivero, fino ad un cartello che indica Torrione Grigio,salire circa 30 metri, proseguire a destra salendo con l’aiuto di alcune catene, seguire il sentiero sul lato sinistro del canale fino a raggiungere la base dello Sperone Grigio andando verso sinistra. Qui è presente un diedro con andamento verso destra della Via Barbi, e circa 5 metri a sinistra di essa una fessura che muore in placca (visibile un fix alto), punto di partenza della nostra via. Un paio di metri a sinistra, in evidente fessura parte la Via Il Padre degli Imbecilli. Ore 0,20.

Relazione

L1: salire la fessura da proteggere, 6a+ con passo di 6b, che dopo un paio di metri si abbandona verso sinistra per raggiungere il primo fix, traversare un metro a sinistra e salire un sistema di fessure, 6a, da cui si esce leggermente a destra, 6a+, (ignorare la sosta a sinistra di Padre degli Imbecilli), sosta su 2 vecchi fix con catena e vecchio chiodo, 20 m

L2: seguire l’evidente fessura che traversa a sinistra senza mai abbandonarla (ignorare i fix che salgono nel diedro a metà tiro de Il Padre degli Imbecilli), 5c poi 5a, sosta su 3 fix con catena nei pressi di un rovo, 10 m (originariamente questa sosta non esisteva, si possono unire L2 ed L3)

L3: salire la fessura con rovo (vecchio cordone), 5c, quindi affrontare la fessura che diviene verticale, 6a+ poi 6b+, proseguire in placca verticale, 6b, quindi all’ultimo fix salire ad un buon buco verso sinistra, che conduce a buone maniglie che consentono di spostarsi verso destra, 6a psicologico (vietato cadere sia per il primo che per il secondo di cordata), 15 m

L4: salire verso il fix a sinistra con buone lame rovesce, 5c, poi affrontare due piccoli bombamenti, 6a, al chiodo vecchio uscire a destra per sosta su 2 fix con catena in comune con Padre degli Imbecilli, 15 m

L5: abbassarsi di un metro dalla sosta ritornando sui passi del tiro precedente e compiere un lungo traverso orizzontale a sinistra (fix con ciuffo d’erba poco visibile), 5c, uscire su piccolo bombamento, 6a, sosta su 2 fix con catena, 20 m

L6: salire per lame e blocchi con un passo in camino, 6a da proteggere, uscire su vago spigolo esposto e affrontare un bombamento passando decisamente a destra del fix per rientrare in un diedro a sinistra, 6a+ poi 5c, moschettonare un vecchio chiodo nel diedro allungando molto la protezione, quindi uscire a destra per placche lavorate (freccia rossa), 5b, sosta su 2 fix con catena, 25 m

L7: per facili placche appoggiate, 4a, uscire in cima, sosta su albero, 20 m

Discesa: da S6 in doppia lungo la via fino al S5, poi 2 calate da 30 metri sulla verticale di S5 (fuori via) oppure una calata da 60 m da S5 a terra. A piedi dalla cima del Torrione Grigio seguire un sentiero con marche rosse che in breve porta in cima al torrione abbassarsi sulla sinistra e ricongiungersi al sentiero di discesa dello Sperone Rivero. Dopo un tratto di bosco prendere una cengia a sinistra che porta alla partenza della via da cui seguendo il sentiero di accesso si torna a Casa Canada, ore 0,45.

Per questa via abbiamo utilizzato il materiale GRIVEL:

Casco Mutant
Imbraghi Levante
Rinvii Alpine Plume
Assicuratore Master Pro
Moschettoni Plume Nut K3N
Zaino Radical Light 21 e Spartan 30

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Foto-relazione

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